Передняя подвеска автомобиля выполняет целый спектр задач, обеспечивая плавное комфортное движение, управляемость и точное торможение. Это означает, что она подвергается высоким нагрузкам и, даже при бережной эксплуатации, со временем требует ремонта и замены определенных узлов. Одним из первых признаков возникших проблем является стук в передней подвеске, причину которого нужно выявить и устранить. Нужно понимать, что исправность передней подвести это, прежде всего, безопасность, поэтому возникшие проблемы нужно как можно быстрее решать.
Причины возникновения стуков в передней подвеске
Передняя подвеска современного автомобиля – довольно сложная многокомпонентная конструкция, с большим количеством движущихся деталей. Со временем при износе появляется люфт и подвеска стучит даже на небольших неровностях.
Причины стука передней подвески могут быть разные – износившиеся шаровые опоры и рулевые тяги, часто этот звук можно услышать при износе втулок стоек стабилизатора. Но чаще всего характерный глухой стук в передней подвеске слышен при утрате работоспособности стоек и опорных подшипников. В этом случае потребуется проверка этих узлов, а опорные подшипники, как правило, при этом заменяются.
Демонтаж стоек передней подвески
Для определения работоспособности стоек их нужно будет снять для проведения дальнейшей диагностики. Делать это нужно с двух сторон, поэтому машина соответствующим способом поддомкрачивается или устанавливается на подъемник. При использовании домкрата обязательно использование упоров, чтобы она не упала, когда передние колеса будут сняты.
После снятия передних колес можно визуально проверить целостность пыльника стойки и отбойника. Если пыльник поврежден, то абразивный мусор попадает внутрь механизма и стойка быстро выходит из строя. При повреждении отбойника тоже возникнут проблемы и один из признаков — стук на кочках при движении.
Когда колесо снято, стойку нужно освободить от навесных элементов. Для этого снимается скоба, прикрепляющая тормозной шланг к стойке. После чего он отводится в сторону и вытаскиваются крепления кабеля ABS с двух сторон стойки, если эта система установлена на автомобиль.
На следующем этапе выкручиваются гайки крепления стойки, в большинстве случаев это делается ключом на 19. Поскольку момент затяжки данных гаек высок, необходимо подобрать прочный накидной ключ с возможностью удлинить его за счет трубки, выполняющей роль дополнительного рычага. Чтобы полностью выкрутить гайку болт, который она фиксирует, придерживается ключом. С нижней гайкой поступаем аналогично, но болт здесь вытаскивать не нужно, чтобы стойка не упала, когда будет освобождена сверху.
Откручиванию стойки сверху часто мешает другое оборудование, расположенное в подкапотном пространстве. Например, воздушный фильтр, в этом случае данные элементы снимаются, чтобы не повредить их при работе.
Гайки крепления стойки выкручивают головкой с трещоткой, в большинстве моделей используется ключ на 14. Чтобы не случилось выпадения стойки при выкручивании последней гайки, желательно попросить помощника придержать стойку за тормозной диск.
После этого снимается нижний болт, стойка отводится от себя и практически без усилий снимается с кулака. При этом нужно следить за проводом ABS, который легко порвать.
Проверка работоспособности стойки
Поскольку стук в ходовой части часто вызывается неправильной работой стойки, необходимо проверить её и, при необходимости, отремонтировать или заменить. Сначала берем рукой за верхнюю часть, где расположен опорный подшипник и проверяем на люфт. Если верхняя часть двигается в пределах 3-5 мм – это достаточно большой люфт, который вызывает проблемы.
В верхней части снимается резиновая заглушка, под которой располагается гайка штока, которая ослабляется головкой подходящего размера. Шток не будет проворачиваться, пока пружина удерживает его своей силой. Для дальнейшей разборки стойку целесообразно закрепить в тисках.
Специальными стяжками на резьбе, которую можно изготовить самостоятельно, фиксируется и сокращается пружина, при этом нужно следить, чтобы сжимались не центральные, а крайние витки пружины. Стяжки нужно ставить строго друг напротив друга, чтобы не возникло перекосов. Затягивать рекомендуется до тех пор, пока чашка не начнет свободно вращаться. После этого гайка штока окончательно откручивается, а стойка разбирается, с нее снимаются пыльник и все остальное.
Чтобы проверить работоспособность стойки, ее шток нужно нажать рукой до упора. Если она не вернулась в исходное положение – газ из нее вышел и стойка непригодна к использованию. Но ее можно реанимировать, для чего специалист восстанавливает сальник и заменяет масло, закачивает азот. После ремонта ее прокачивают, для чего шток рывками опускается вниз, но не доходя до конца 2-3 см. Далее делается задержка 2-3 секунды, после чего шток плавно отпускается вверх. Данную процедуру нужно сделать 4-5 раз.
При контрольной проверке шток вдавливается вниз, после чего отпускается, он должен плавно вернуться в исходное положение, не издавая посторонних звуков. При обратной сборке стойки нужно заменить комплект пыльника и отбойника, причем, если удастся подобрать по размерам аналоги, можно ставить и их. При установке отбойника важно, чтобы он точно попадал в верхний паз.
Замена опор стойки амортизатора
При выборе новых опор лучше ориентироваться на оригинальные запчасти, поскольку эти узлы подергаются высоким нагрузкам и аналоги часто их не выдерживают. Нужно учитывать, что поскольку резиновые элементы новых опор еще не сносились, то после их установки передняя часть машины поднимется приблизительно на 1,5 см.
Сначала на стойку устанавливается комплект из пыльника и отбойник, после чего ставится пружина. Здесь нужно быть особо внимательным, чтобы ее нижний виток стал точно на отведенное ему место чашки. Надпись и вырез верхней чашки должны находиться на одной вертикали с креплением стойки. Устанавливается опора амортизатора и аккуратно затягивается гайкой на штоке, после чего на нее накладывается смазка, надевается резиновый защитный колпачок. Важно при работе держать стойку строго вертикально.
Установка стойки делается в обратном порядке. Сначала заводится ее низ, после чего опора устанавливается на место, а выступившие шпильки наживляются гайками. После этого гайки затягиваются ключом, устанавливается верхний и нижний болт, надевается тормозной шлаг и провод АБС, прикручивается колесо. После установки стойки под нагрузку гайки опоры в подкапотном пространстве еще раз затягиваются.
Еще раз подчеркиваем, что диагностика и ремонт проводится для обеих стоек, ремонт одной стойки приведет к перекосу ходовой части и вытекающим отсюда проблемам. Демонтаж и установку стоек, а также замену опорного подшипника можно произвести самостоятельно, в вот ремонт амортизатора лучше поручить профессионалам.
Комментарии