Как делается шумоизоляция авто своими руками

Кузовные панели имеют тенденцию вибрировать при движении автомобиля, и значительное количество шума также исходит от нижней части кузова, от дверей и т.д. Также присутствует большой резонанс, что также ухудшает акустический комфорт в салоне. Дополнительный шум создают сами агрегаты и компоненты: двигатель и трансмиссия.

где делать шумоизоляцию авто

Звукоизоляция и виброизоляция используются для борьбы с шумом и вибрацией. Правильное использование специальных материалов для устранения вибраций и шума приводит к значительному повышению комфорта.

В автомобиле с качественной «звукоизоляцией».

  1. Можно говорить, не повышая голоса, даже на высоких скоростях.
  2. Музыка играет лучше.
  3. Водителей меньше раздражает внешний шум.

При этом может показаться, в салоне автомобиля основным источником шума являются колесные арки. На самом деле, хотя арки являются серьезным источником, шум идет не только от колес. Именно по этой причине выполняется полная или частичная шумоизоляция всего авто.

Почему автомобили не полностью изолированы от шума на заводе?

Многие автовладельцы задаются вопросом: почему завод-изготовитель не сделал хорошую шумоизоляцию автомобиля изначально? Ведь, если машина нижнего и среднего класса, то шумоизоляционный материал либо совсем отсутствует, либо количество его минимально.

Главной причиной этого является стремление производителя сэкономить на изолирующих компонентах, так как на каждый элемент шумоизоляции придется потратиться. А если брать в расчет объемы выпускаемой продукции, то денежные расходы автозавода будут большими.

Второй причиной является нежелание производителя уделять время работам по установке шумоизоляционных материалов. Все операции на конвейере расписаны по минутам, а на оснащение автомобиля качественной шумоизоляцией их потребуется немало.

Третья причина заключается в лишнем весе (несколько десятков килограммов), который добавляет полная «шумка» к массе автомобиля.

Хотя уже в процессе создания новой модели, на этапе проработки конструктивных характеристик, производители серьезно продумывают вопрос шумоизоляции автомобиля. Для этого осуществляется вычисление оптимальных точек крепления выхлопной системы, подбор подушек двигателя, опор и т. п. Чем больше стоимость автомобиля, тем серьезнее будет борьба с внешними шумовыми раздражителями.

Вследствие стремительной автомобилизации России в начале нового тысячелетия возник большой спрос на шумовиброизоляцию. В середине нулевых в продаже появились современные модели неплохо оснащенных недорогих машин. Однако заводская шумоизоляция в них практически отсутствовала. Соответственно спросу появилось предложение в виде разнообразных аксессуаров и материалов, предназначенных для обеспечения дополнительной шумо- и виброизоляции, сформировавшее отдельную рыночную нишу. Естественно, что это дало толчок развитию индустрии услуг в данной сфере.

Поэтому сегодня шумоизоляционные работы проводятся как частниками, так и официальными дилерами. Некоторые автовладельцы делают это самостоятельно. Стоимость шумоизоляции автомобиля по большей части зависит от непосредственного исполнителя.

Какие материалы нужны для удаления шума в автомобиле своими руками

Работы по шумоизоляции машины

Звукоизоляция состоит из нескольких частей, каждая из которых должна быть изготовлена из определенного материала.

Виброизоляция

Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:

  • Самоклеящаяся звукоизоляция Вибропласт с металлизированным серебряным покрытием. Очень гибкий и легкий в работе. Оснащен сеткой (квадраты 5х5 см) для легкой резки листов нужного размера. Подходит для обработки полов, дверей, крыш, капотов и багажных отделений пассажирских салонов. Его не нужно нагревать. Его стоимость составляет от 100 до 300 рублей.
  • Бимаст Бомб покрыт алюминиевой фольгой. Для того чтобы использовать этот материал, его необходимо нагреть до 40-50 градусов, что не очень удобно, но Bimast является наиболее эффективным по сравнению с аналогичными продуктами. Он подходит для участков над колесными арками, колонками, карданными валами и глушителями.

Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.

Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.

Шумоизоляция

Звукопоглотители изготавливаются из мягкого, пористого материала, предназначенного для поглощения звуковых волн извне. Чаще всего водители приобретают звукоизоляцию у следующих компаний.

  • Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов)
  • Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека.

Важно: Не путайте звукопоглощающие материалы со звукоизоляционными, так как они принципиально отличаются по характеристикам и составу.

Если возможно, лучше всего комбинировать различные шумовые композиции. Например, один материал может быть приклеен к внешней панели двери, а другой — к внутренней. При оклейке моторного отсека или колесных арок различные материалы можно укладывать непосредственно друг на друга. Дело в том, что различные звукоизоляционные материалы задерживают разные диапазоны частот, поэтому с помощью этого трюка вы добьетесь лучших результатов.

Еще один секрет. В качестве звукопоглотителей можно использовать обычные строительные материалы. Например, Тесксаунд для звукоизоляции. Он стоит на порядок дешевле и может использоваться как в домах и квартирах, так и в автомобилях. Еще одним таким универсальным средством является Герлен (звукоизоляция).

Имеется также жидкая звукоизоляция. Чаще всего его используют для наружных работ. Такие материалы, как жидкая звукоизоляция для колесных арок, обладают хорошей коррозионной стойкостью. Состав этого материала может быть аэрозольного или лакокрасочного типа (наносится кистью или шпателем). Жидкие звукоизоляционные материалы для мастики устойчивы к воздействию реагентов и других агрессивных сред.

Амортизирующие материалы

Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.

Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.

Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).

Где в автомобиле требуется виброшумоизоляция

Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.


Почти 30% шума проникает через стекло. К сожалению, вы ничего не можете с этим поделать. Однако другие элементы могут быть звуконепроницаемыми.

Для бюджетных автомобилей применяют следующее:

  • Обработка пола.
  • звукоизоляция дверей.
  • Звукоизоляция используется для подготовки внешней и внутренней стороны колесных арок.
  • Обрабатывается перегородка, расположенная между пассажирским салоном и моторным отсеком.
  • Изолируют крышу
  • Подготовка багажного отделения.

Важно тщательно продумать, чего вы хотите добиться с помощью шумоизоляции автомобиля: устранения посторонних звуков или улучшения звучания акустической системы. Если вы хотите достичь первой цели, вам следует заняться полом, кожухом двигателя, колесными арками и поддоном.

Благодаря изоляции багажного отделения, всех дверей и задней полки достигается высококачественное звучание. Если автомобиль универсал, следует обработать и крышу.

Для информации: неразборчивым автовладельцам кажется, что для достижения лучшей шумоизоляции автомобиля достаточно убрать «сверчки» и скрипы. Для этого проклеиваются стыки всех пластиковых элементов салона автомобиля. В большинстве случаев этим все тюнинговые работы для «Лады-Приоры» и других «жигулей» заканчиваются.

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:


Виды эффективной звукоизоляции для автомобилей

  • Потолки — 1,5-2 мм.
  • Крышка багажника и дверь — 2 мм макс.
  • Колесные арки, пол — не менее 4 мм.
  • Защитные кожухи двигателя — 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия.

Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

  1. Изолон.
  2. Полифом.
  3. Алюфом.

Заключения экспертов:

  • Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
  • Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
  • Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).

Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.

Способы шумоизоляции

Минимальная

Его назначение — снизить уровень шума извне. Он не подходит для серьезного акустического использования в автомобилях. Его преимущества — простота установки и низкая цена. Все, что необходимо, — оклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина составляет не менее 2 мм. Поверхность дверной карты оклеена. Изоляционный слой также действует как барьер против пыли и воды. Этот метод часто выбирают для звукоизоляции входных дверей.

Средняя

Он используется для снижения входящего шума извне, а также для улучшения звучания акустической системы. Преимущество: самый экономичный. Более трудоемкая работа по установке, чем в первом случае. Устанавливается демпфирующий слой. Второй слой — акустическая изоляция. Также рекомендуется установка акустической линзы.

Акустическая линза — это специальное устройство, похожее на оптическую линзу, но изготовленное из другого материала. Он фокусирует звуковые волны и предотвращает их рассеивание. В результате звук становится чище и громче.

акустическая линза

Максимальная

Для улучшения звучания мощных акустических систем с динамиками внутри двери. Устранение звука извне не является критичным, но эта проблема решается автоматически. Эта процедура включает в себя гораздо больше шагов, чем определение минимальных и средних значений. Давайте перечислим все слои этой звукоизоляции.

  • Виброизоляция до 3 мм.
  • Шумопоглотитель с клеевым слоем.
  • Для обработки отверстий используется алюминиевая фольга с клеем.
  • Жесткие поглотители вибрации до 2-3 мм.
  • Сплен или другие звукоизоляционные материалы.

Чтобы изолировать шум от дверных карт, был уложен слой виброизоляционного материала. Также была проведена установка усилителей.

Наилучшая

Он предназначен для акустики высокой мощности. Преимуществом является то, что все внешние шумы полностью изолированы, а звук максимально чистый. Затем двери становятся тяжелее. Различные этапы оклейки дверей.

  • Усильте двери алюминиевыми полосами или жестким антивибрационным материалом.
  • Между усиленными ребрами прокладывается толстый слой вибропоглощающего материала.
  • Отверстия заделываются алюминием или специальной смолой.
  • Отверстия заделываются алюминием или специальной смолой.
  • Сверху укладывается 3-4 мм слой виброизоляционного материала.
  • Последний слой выполнен из звукоизоляционного материала.Акустическая подготовка дверей

Шумоизоляция крыши и потолка

Крыша — серьезный источник вибрации и шума при движении на большой скорости и дождливой погоде

Впадины между ребрами жесткости крышки капота заклеивают полосами виброизолятора. Поверх него сплошным листом закрывают всю поверхность звукоизоляционным материалом.

Особенность шумоизоляции крыши – для снижения уровня шума изоляционными материалами достаточно закрыть хотя бы 3/4 ее поверхности. Аккуратно сняв обивку, ровные участки проклеивают виброизолятором с фольгой. Поверх накладывают звукопоглотитель. Вот и все, можно устанавливать обивку на место. Внимание. Если поверхность покрыта заводской шумоизоляцией, то ее стоит удалить.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей должна выполняться обязательно, т.к. именно через двери в автомобиль проникает огромное число шумов. Это связанно с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Именно шумоизоляция дверей повышает эффект, который мы сразу чувствуем в салоне.

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный этап.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Шумоизоляция капота

Правильная шумоизоляция капота. Из-за большой площади, капот провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении, а так жене малый фактор в зимний период времени при прогреве.

Шумоизоляция багажника

Его изоляция актуальна для любого автомобиля, поскольку существенно снижает уровень шума, исходящий от задних арок. Только обращаем внимание на подвижные части такие как тросик открывания лючка бензобака и циркуляции салона. Их заклеивать не надо. Не забывайте, что в первую очередь мы не должны препятствовать конструкторским решениям нашего автомобиля.

Шумоизоляция арок колёс

Шумоизоляция колесных арок необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон нашего железного коня. Именно на арки нужно выделять большое внимания.

Процедура обработки

Нельзя сказать, что среди всех этапов шумоизоляции автомобиля именно работа с арками является самой сложной. Поэтому многие выполняют её своими руками, поскольку на процедуру уходит не так много времени, плюс не требуется иметь особые навыки. Рекомендуется использовать комбинированный способ шумоизоляции с применением жидкой резины, битумных мастик и листовых противошумных изделий, которые наклеиваются поверх жидких материалов. Если на автомобиле присутствуют подкрылки, их можно обработать двухслойными фольгированными материалами для звукоизоляции, которые применяются для шумозащиты практически всего автомобиля. Это базовый изолятор для кузова, используемый большинством автопроизводителей ещё на этапе производства автомобиля. Чтобы было проще выполнять шумоизоляцию арок автомобиля своими руками, следует отдельно рассмотреть процедуру внутренней и наружной отделки.

Внутренняя обработка

Начнём с того, как правильно делать шумоизоляцию арок автомобиля с их внутренней стороны. Именно с этого этапа нужно начинать, если автовладелец хочет добиться максимального результата. Выглядит процедура примерно следующим образом:

  • Подготовка арок. Чтобы начать процедуру, сначала владельцу транспортного средства придётся снять подкрылки, пыльники и демонтировать сам бампер. Это позволит беспрепятственно добраться до всех элементов колёсных арок;
  • Обрабатывается поверхность. На этом этапе нужно избавиться от всех загрязнений. Подойдите к процедуре очистки предельно внимательно, поскольку оставшийся мусор и грязь могут помешать звукоизоляционным материалам качественно прилипнуть к поверхности. Отсюда снизится эффективность самой изоляции, а также повысится вероятность образования очагов коррозии;
  • Когда все загрязнения устранены, поверхности обезжириваются. Использовать можно любые подходящие для таких целей средства. Наиболее часто автомобилисты используют Уайт-Спирит. Дёшево и очень эффективно;
  • На следующем этапе внутренняя сторона арок проклеивается материалом типа Бимаста. Это самый распространённый изолятор, который сумел хорошо себя зарекомендовать. Также наносится эффективный звукопоглощающий материал. Тут многие отдают предпочтение средству Акцент.

Работа не самая сложная, поэтому легко и часто выполняется самими автовладельцами без привлечения специалистов. Ведь тогда придётся платить не только за расходные материалы, но и за саму работу по шумоизоляции. Параллельно выполняется шумоизоляция подкрылок автомобиля, что также легко делается своими руками. Их можно промазать жидкими составами и нанести листовой материал. Так удастся добиться прочного сцепления и длительной эффективной работы изоляторов.

Наружная обработка

Арки можно обработать и снаружи, чтобы дополнить основной комплекс мер по защите от лишнего шума. Здесь речь идёт о покрытии изоляторами кузовных панелей с внешней стороны, поскольку наиболее активными создателями шума выступают щит двигателя, днище автомобиля и арочное пространство около задних и передних крыльев. Если на машине предусмотрены подкрылки, их нужно снять, удалить все следы ржавчины и грязи, использовать обезжириватель, после чего приклеить специальные вибродемпферные материалы. Оклеивать рекомендуется не только металл, но и наружную часть подкрылок. Далее, если владелец захочет, можно дополнительно обработать все поверхности с помощью фольгированного сплэна. Здесь лучше выбирать изделия, толщина которых составляет 8 мм.

Наружная шумоизоляция таких зон обладает важным недостатком, который проявляется в виде образования ржавчины. Поэтому перед нанесением изоляторов следует обязательно использовать антикоррозийные составы. Лучше брать средства, которые продаются в виде мастики. Нельзя забывать, что наборы для шумоизоляции, которые предусмотрены для внутренней обработки арок автомобиля, не особо адаптированы под наружное применение. Поэтому эффективность никто гарантировать не сможет.

Подкрылки

Отдельно стоит затронуть тему подкрылок, которые могут присутствовать в автомобильных арках. Они есть не на всех автомобилях, из-за чего процедура шумоизоляции арок с подкрылками (локерами) и без них будет несколько отличаться. Начнём с ситуации, когда подкрылки присутствуют. Локеры нужны, в основном, для защиты самих арок от воздействия влаги и грязи. Дополнительно они выполняют роль акустического щита. В такой ситуации следует выполнить шумоизоляцию по принципу внутренней изоляции, но также придётся ещё заняться локерами. Их следует демонтировать, тщательно удалить все имеющиеся загрязнения и обезжирить. Далее на внутренние поверхности подкрылок следует нанести виброфильтры. Будьте внимательными относительно вентиляционных отверстий. На некоторых локерах они присутствуют, а вот заклеивать их изоляторами не стоит.

Дополнительно многие автовладельцы при комплексной шумоизоляции применяют сплэн и подобные ему качественные материалы, созданные, в основном, для отражения звуков. Но тут не стоит ожидать от материала превосходной эффективности. Такие материалы слишком чувствительны в отношении температурных перепадов, из-за чего длительное время служить не смогут. Постепенно материал просто отпадёт. Когда вы закончите работу с подкрылками, их можно вернуть на место и собрать всю конструкцию в обратной последовательности. Ничего сложного в обработке локеров нет, поэтому большинство автовладельцев легко справляются с такой задачей своими руками.

Несколько иначе выглядит ситуация с шумоизоляцией, когда локеры отсутствуют на автомобиле. Арки можно легко изолировать с наружной стороны, когда подкрылки на автомобиле не предусмотрены или владелец их просто не использует. Тут уже работа будет заключаться в том, чтобы качественно обработать все металлические поверхности. Здесь следует задействовать жидкие виброизоляционные и шумоизоляционные составы. Лучше всего свою эффективность показывают мастики высокого качества.

Ассортимент мастик достаточно внушительный. На рынке вам могут предложить бюджетные резинобитумные составы, либо дорогостоящие средства, которые следует распылять специальными инструментами. Тут уже следует отталкиваться от своих целей, предпочтений и реальных финансовых возможностей. Вкладывать огромные деньги в изоляцию арок будет не совсем рационально, если остальные элементы кузова останутся без внимания. Определившись с выбором шумоизолятора, нужно тщательно подготовить поверхность, удалить загрязнения и обработать обезжиривателем. Лучше закрыть элементы подвески, чтобы на них не попала мастика.

Сама обработка осуществляется строго согласно инструкции производителя того шумоизоляционного материала, который вы приобрели. Обычно резинобитумные мастики наносят в несколько последовательных слоёв. После каждого слоя нужно дать время, чтобы материал высок. Некоторые автомобилисты допускают распространённую ошибку, используя сначала слой мастики, затем сплэн, после чего опять наносят мастику. Это кажется эффективным, но в действительности подобная изоляция быстро отслаивается. В итоге это обернётся для автомобиля появлением новых следов коррозии и разрушением металла.

Жидкие изоляторы

Существуют специальные жидкие составы, которыми можно выполнить шумоизоляцию арок автомобильных колёс. Основой таких изоляторов выступает резина. Отличительной особенностью считается жидкое состояние, которое после нанесения создаёт прочный и эффективный изолирующий слой на поверхности. Для обработки арок потребуется специальный распылитель, который будет подавать материал под высоким давлением. Этот метод даёт возможность нанести средство на самые тяжелодоступные участки. На полную обработку кузова уходит буквально несколько часов, а на арки хватит и нескольких минут.

Наличие специального опыта здесь не является обязательным условием. Тут главное — иметь в распоряжении оборудование для распыления и сам достаточно дорогой жидкий шумоизоляционный материал. Жидкие составы хорошо себя проявляют при нанесении их на внутренние и наружные поверхности. Для правильного нанесения такого изоляционного средства нужно поднять машину, снять колёса, зачистить и промыть все обрабатываемые поверхности. Уайт Спирит тут лучше заменить на мыльный раствор, позволяющий довольно эффективно обезжирить металл.

Теперь требуется нанести жидкий изолятор на поверхность. Его наносят слоями в количестве от 1 до 3. Это уже зависит от того, какую технологию вы будете использовать, а также какие условия применения предусмотрел сам производитель. Практика показала, что применять специальные пульверизаторы не обязательно. Да, они помогают более эффективно и равномерно распределить жидкий шумоизоляционный материал, а также добраться до труднодоступных участков. Но если пульверизатор отсутствует, переживать не стоит. Жидкие средства довольно легко наносятся обычными кисточками. Их консистенция более удобна для использования, чем в случае с мастиками. При этом эффективность на крайне высоком уровне. Но тут лучше брать жидкие изоляторы от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Вопрос рациональности

Многие водители интересуются, насколько целесообразно и рационально заниматься шумоизоляцией колёсных арок. Не все понимают, есть ли в этом необходимость и стоит ли вообще тратить своё время, силы и деньги на подобные процедуры. Ответ будет однозначно положительным. Выполнять шумоизоляцию арок колёс стоит. Особенно при наличии денежных средств и свободного времени. Также важно понять одну вещь: одна только изоляция колёсных арок никакого существенного результата не принесёт. Да, шума станет меньше, но глобально изменить ситуацию внутри автомобиля не получится.

Поэтому обработку колёсных арок считают важной составляющей комплексной шумоизоляции транспортного средства. Это означает, что для достижения максимального результата и снижения уровня шума к минимуму, следует провести полную изоляцию всего автомобиля. А потому нужно заняться кузовом, двигателем, багажным отсеком. Доходить до крыши необязательно, но иногда и она в составе комплексной шумоизоляции даёт определённые преимущества. При выполнении комплексной работы обычно удаётся снизить уровень шума минимум на 20%. Это происходит, когда применяются не самые качественные материалы и наносится минимальное количество слоёв. Эффективность можно повысить до 40-50%, если всё сделать грамотно, последовательно и с использованием качественных изоляторов для автомобилей.

Похожие статьи

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
© 2022 АвтоМотоПроф ·  Дизайн и техподдержка: Goodwinpress.ru
Adblock
detector